Castillo de Sesimbra

Bienvenido al Castillo de Sesimbra. La visita empieza en la abertura de la muralla por donde pasa la carretera, en el lado de poniente, junto al aparcamiento. Si has venido en coche, ya has aparcado dentro de las murallas: vuelve unos metros atrás, hasta esa entrada. Si has subido a pie por el camino de Valparaíso, has entrado por la Porta do Sol, al otro lado del castillo: cruza el recinto hasta aquí, cinco minutos andando — la Porta do Sol es la sexta parada, y volverás a ella a mitad del recorrido. Esta entrada es moderna, hecha para los coches; las puertas antiguas son otras, y vas a pasar por las dos. Mira la muralla a tu izquierda y a tu derecha: casi todo lo que ves fue levantado, derribado y levantado otra vez, varias veces, a lo largo de ocho siglos y medio.

El castillo nació musulmán, en el siglo IX. En 1165, Afonso Henriques, el primer rey de Portugal, se lo tomó a los moros. En 1191 volvieron los almohades: la villa fue abandonada y la fortaleza quedó dañada. Cuatro años después la recuperaron colonos francos, y eso llevó a Sancho I a dar a Sesimbra su primer fuero, en 1201. En 1236, Sancho II entregó la villa y el castillo a la Orden de Santiago, los monjes guerreros que también mandaban en Palmela y en Alcácer.

Sesimbra nació aquí arriba, y no a la orilla del mar. Durante trescientos años la gente vivió dentro de estas murallas, por culpa de los piratas, y bajaba a la playa solo a pescar; a la villa de abajo la llamaban la Ribeira. En el siglo XIII este castillo no solo defendía la costa: era el principal núcleo de población de toda la región. Hasta los siglos XV y XVI la villa no bajó a donde está hoy. El castillo se quedó con la iglesia, el cementerio y el viento.

Esta visita te lleva por el circuito completo, alrededor de una hora. A tu izquierda, pegada a la muralla, hay un aljibe: la villa tenía varios, y verás el principal en la alcazaba. Sigue por la carretera unos metros hacia dentro: los agujeros redondos en la roca, a la izquierda, son la primera parada.

Mira al suelo. Estos agujeros redondos abiertos en la roca no son casualidad ni erosión: son silos, y aquí se llaman covas do pão, cuevas del pan. Aquí se guardaba el cereal de la villa, trigo y cebada, enterrado, tapado con una piedra y sellado con barro o paja, al abrigo de la humedad, de los ratones y del calor.

Un silo de estos podía guardar el pan de una familia durante un año entero. En una villa cercada de murallas, que vivía con miedo a los piratas y a los asedios, esto era tan importante como la propia muralla: sin cereal guardado, un asedio de pocas semanas bastaba para rendir el castillo.

Fíjate en cuántos son y en el tamaño de cada uno. Cada silo era una familia, o una casa. Eso te da una idea de cuánta gente vivía aquí arriba, con el mar abajo y la sierra detrás.

Vuelve ahora unos pasos atrás, hacia la entrada, y sube a la muralla del lado del mar, que queda a tu izquierda. El camino de ronda te espera con la mejor vista sobre Sesimbra.

Antes de subir a la muralla, fíjate en la torre que tienes al lado, en la punta de poniente del castillo: es la Torre Nova, o Torre de Atalaia, mandada construir por el rey Dinis a finales del siglo XIII, cuando la villa ya llevaba cien años siendo portuguesa. No defendía una puerta: servía para ver. Desde aquí se vigilaba la villa allá abajo y toda la costa hacia el sur, y era desde aquí desde donde se daba la alarma. Fíjate en la puerta de arco apuntado, estrecha, hecha para una persona cada vez. Si está abierta, asómate: dentro hay una exposición sobre el castillo. Sube ahora al adarve.

Estás en el adarve, el camino de ronda en lo alto de la muralla por donde andaban los vigías. Cuidado: hay tramos sin barandilla y el viento puede ser fuerte. Los niños, de la mano.

Fíjate en las almenas, los dientes de piedra que protegían a quien vigilaba. Ahora mira la base de la muralla: ¿ves dónde la piedra cambia de color o de tamaño? Son las costuras de la historia. Las hiladas más irregulares, abajo, pueden ser del castillo musulmán o de la reconstrucción de Sancho I; las más regulares, de las obras de los siglos siguientes. En los años treinta y cuarenta del siglo XX el castillo fue restaurado, a veces con más imaginación que rigor, y por eso algunas almenas parecen nuevas: lo son.

Ahora date la vuelta hacia el mar. Este tramo solo mira al sur, y es la mejor vista sobre Sesimbra: la villa en anfiteatro, la Fortaleza de Santiago en la playa, el puerto pesquero y el Forte do Cavalo cerrando la punta, y la bahía entera hasta el Cabo Espichel. Desde aquí se veían llegar los piratas, y desde aquí se ven llegar hoy los barcos de pesca.

Sigue por el adarve en dirección al cementerio.

Detrás de esta verja de hierro está el antiguo cementerio del castillo, hoy cerrado a nuevos enterramientos. Baja las escaleras del camino de la muralla, entra por la verja y atraviésalo con calma, por el camino central.

Ya no se entierra, pero las tumbas siguen ahí, y hay familias que todavía vienen. Por eso te pedimos silencio y nada de fotografías a las tumbas.

Cuando la villa bajó al mar, dejó aquí a sus muertos, y nunca los mudó. Generaciones de pescadores, mujeres de las fábricas de conservas, patrones de barco y náufragos desconocidos están enterrados dentro de las murallas donde sus antepasados se defendían de los piratas. Durante siglos fue el único cementerio de Sesimbra.

Fíjate en los cipreses, plantados para aguantar el viento y para marcar el lugar desde lejos: desde el mar, los pescadores veían los árboles oscuros en el castillo y sabían que estaban llegando a casa.

En muchas tumbas verás anclas, barcos y nombres repetidos: las mismas familias de la pesca desde hace siglos. El Día de los Difuntos todavía hay quien suba a pie por el camino antiguo para dejar flores.

No es un sitio para demorarse, pero es el que mejor explica la relación de esta tierra con el castillo: no es un monumento, es la casa de los abuelos.

Sales por el otro lado, en dirección a la punta de levante del castillo: el baluarte.

Has llegado al baluarte, la punta en pico del extremo de levante del castillo. Fíjate en la forma: no es una torre redonda ni cuadrada, es un triángulo bajo y grueso, vuelto hacia fuera. Así se reconoce una obra del siglo XVII, ya de la época de los cañones: las murallas medievales, altas y finas, se partían con la artillería, y por eso los ingenieros militares añadieron estos espolones rellenos de tierra, hechos para recibir cañones. Este nunca los recibió: lo construyeron a mediados del siglo XVII, en la Guerra de Restauración contra España, y la amenaza pasó antes de que llegaran las piezas. Un baluarte que nunca disparó.

Sesimbra tuvo cuatro. Dos miran al norte, hacia la sierra y el camino de Azóia, por donde venían los ejércitos por tierra; dos miran al sur, hacia la bahía, por donde venían los corsarios y los piratas. Este es el que cierra la esquina de levante.

Ahora mira al frente. Desde aquí ves la otra mitad de la bahía: la Praia da Califórnia ahí abajo, la ladera subiendo hacia la sierra y, al este, la línea de la Arrábida corriendo hacia Portinho y Setúbal. Al otro lado, la villa y el Forte do Cavalo cerrando la punta de poniente. Entre lo que has visto desde el adarve y lo que ves desde aquí, tienes Sesimbra entera.

Vuelve al interior del recinto. Sigue junto a la muralla hacia el norte, hasta la puerta que ves entre dos torres: la Porta do Sol, la puerta del sol.

Esta es la Porta do Sol, la puerta del sol, en el extremo noreste del castillo, apretada entre dos torres y a dos pasos de la alcazaba, la zona del señor del castillo. Se llama así porque es por aquí por donde entra el sol por la mañana.

Al contrario de lo que se podría pensar, esta era la puerta principal de la villa medieval. Por aquí entraban los carros y el ganado, y aquí empezaba la calle principal, que bajaba por dentro de las murallas hasta la iglesia. La Porta da Azóia, que verás casi al final, miraba al camino; esta miraba a la vida de todos los días.

Si la puerta está abierta, pásala y date la vuelta: el arco encuadra la sierra de la Arrábida como un marco. Es la fotografía del castillo. Después vuelve adentro.

Una puerta entre dos torres no es casualidad. Quien quisiera forzar la entrada quedaba atrapado en un corredor estrecho, con defensores encima por los dos lados. Era el punto más vulnerable de la muralla y, por eso, el más vigilado.

Todavía hoy es la puerta de quien sube a pie: el camino peatonal que sale de Valparaíso, en la villa, llega aquí al cabo de unos seiscientos metros. Si has venido por ahí, fue por esta puerta por donde entraste.

Sigue por el camino que sube hacia el interior, en dirección a las ruinas bajas: la Casa da Vereação, el antiguo ayuntamiento.

Estas paredes bajas son lo que queda de la Casa da Vereação: el ayuntamiento de su tiempo. Aquí se reunían los hombres buenos del concejo, los regidores, para decidir sobre impuestos, pesos y medidas, el precio del pan y quién podía vender qué. Era el centro del poder civil, a la sombra del poder militar, que estaba justo al lado, en la alcazaba.

Debajo había un aljibe, que hoy ya no se ve. En una meseta alta y seca, el agua era el problema número uno: la lluvia se recogía de los tejados y se guardaba en depósitos excavados en la roca y forrados de argamasa. La villa tenía varios, y tener uno debajo del ayuntamiento dice mucho sobre quién controlaba lo más valioso.

Fíjate en la escala. Esto era una villa entera dentro de murallas: calles, casas, talleres, un ayuntamiento, una iglesia, una carnicería. Cabía todo en esta meseta, con el mar abajo y de espaldas a la sierra.

Cuando la villa bajó a la orilla del mar, el ayuntamiento bajó con ella. El cambio se hizo oficial en 1514, con el nuevo fuero de Manuel I, y en 1536, con la creación de la parroquia de Santiago, ya allá abajo. A partir de entonces el castillo fue quedando atrás: en 1641, una carta de Carlos Pereira Calixto ya lo describía abandonado y muy deteriorado. Lo que no se llevó el tiempo se lo llevaron los vecinos, que reaprovecharon las piedras allá abajo. Solo en 1910, con la declaración como Monumento Nacional, y después con las obras del siglo XX, se consolidó lo que aún estaba en pie.

Sigue unos metros: las siguientes ruinas, justo al lado, son la carnicería.

Este era el açougue: el sitio donde se guardaban, mataban y vendían los animales de la villa. Carnicería, matadero y corral, todo en el mismo espacio, y justo al lado del ayuntamiento. No es casualidad: la carne era uno de los negocios más vigilados de la villa medieval. Los regidores fijaban el precio, controlaban los pesos y decidían quién podía cortar. Tener la carnicería a la puerta de la Casa da Vereação era una forma de no quitarle el ojo de encima.

Imagina el olor, el ruido y las moscas, en una meseta donde el viento no siempre ayudaba. La villa medieval no era una postal: era una aldea apretada, con ganado entrando por la Porta do Sol y acabando aquí.

Fíjate también en lo que no ves: no hay restos de casas grandes. Quien mandaba vivía en la alcazaba, ahí mismo arriba. El resto de la villa vivía en casas de piedra suelta y teja, que desaparecieron sin dejar rastro cuando la población se trasladó fuera de las murallas.

Antes de seguir, mira a poniente: a unos treinta metros, en medio de la meseta, hay un banco nuevo, vuelto hacia la villa y hacia el mar. Si quieres parar dos minutos, es el sitio. Es también desde ahí desde donde mejor se entiende el trazado de la villa antigua: la iglesia abajo, las ruinas a tu alrededor, la muralla cerrándolo todo.

Sigue ahora hacia la parte más alta del castillo: la alcazaba y la torre del homenaje, delante de ti.

Estás entrando en la alcazaba: un castillo dentro del castillo. Es el recinto más alto y más cerrado, con muralla propia, y aquí vivía el alcaide con su familia. El alcaide era el hombre de la Orden de Santiago en Sesimbra, los monjes guerreros a quienes Sancho II entregó el castillo en 1236. Mandaba en la guarnición, cobraba las rentas y respondía ante el Maestre de la Orden, en Palmela.

La idea es sencilla: si la muralla de fuera caía, la villa se refugiaba aquí y aguantaba un asedio más. Por eso la alcazaba tenía lo necesario para resistir sola, con agua guardada, granero y la torre más alta vigilándolo todo.

Mira a tu alrededor. Las paredes que ves hoy son en gran parte restauración de los años treinta y cuarenta del siglo XX, pero la planta es la medieval: un patio, dependencias pegadas al muro y, en la esquina, la torre del homenaje. Antes de ella, fíjate en la estructura baja en el centro del patio: el aljibe.

Estás en el patio de la alcazaba, a los pies de la torre del homenaje, la más alta del castillo. Antes de subir, fíjate en la estructura baja del centro: el aljibe. Agua y vigilancia, lado a lado: las dos cosas a las que un castillo no podía renunciar.

Sin agua, la muralla más alta no vale nada: tres días de sed rinden a cualquier guarnición. El aljibe se llenaba de dos maneras: una canalización traía agua de un manantial, y en los meses de lluvia los tejados y el patio desaguaban aquí. Las paredes iban forradas con argamasa impermeable, y una tapa protegía el agua del sol y del polvo. La villa tenía otros aljibes, pero este era el del alcaide, dentro del último reducto.

Sube ahora las escaleras que dan a la muralla interior. Es desde el adarve desde donde se entra en la torre del homenaje. Fíjate: la puerta está a media altura, al nivel del adarve, y en la Edad Media ni siquiera esa conexión estaba garantizada, había una pasarela de madera que se retiraba. Si el enemigo entraba en la alcazaba, la torre quedaba aislada. Era el último refugio de todos.

Pero la torre no servía solo para resistir. Servía para ver y para hablar. Desde el adarve, antes de entrar, mira al norte: el valle por donde venían los ejércitos por tierra, y las laderas que suben hacia Azeitão. Esto es lo que la torre vigilaba. Todavía en 1366, un documento de Pedro I decía que este castillo era vital para la defensa del reino. Y desde aquí se comunicaba con los otros castillos de la región, Palmela, Setúbal, Cabo Espichel, con fuego de noche y humo de día.

Si la torre está abierta, sube: dentro hay una exposición sobre el fuero de Sesimbra, y desde arriba tienes la única vista de 360 grados del castillo, de la sierra al mar.

Cuando bajes, vuelve al patio y sal por la puerta de la alcazaba. Justo a la derecha hay una escalera que sube a la muralla norte. Súbela y sigue por el adarve hacia poniente: es el tramo más bonito y el menos visitado del castillo.

Estás en la muralla norte, caminando hacia poniente, con el valle a la derecha y la villa antigua a la izquierda. Cuidado con el piso: las piedras son irregulares, no hay barandilla en este tramo, y los niños pequeños deben ir de la mano de un adulto. Este es el lado de tierra del castillo, el que miraba a los ejércitos y no a los piratas. Entre los siglos XIII y XIV, con Sesimbra ya portuguesa, se levantó todo este cerco para proteger a toda la población, y no solo al alcaide: la alcazaba era el refugio de unos pocos, esta muralla era la de todos.

Fíjate en la torre redonda que sobresale de la muralla: es un cubo. Las torres cuadradas tenían un problema: las esquinas se partían con facilidad y creaban ángulos muertos, donde el enemigo quedaba a cubierto de las flechas. Una torre redonda no tiene esquinas, aguanta mejor y deja ver todo alrededor. Aparece en los castillos portugueses justamente en esta época, con el rey Dinis, el rey que reformó casi todas las murallas del país.

Ahora mira al norte. A tus pies, el valle por donde subía el camino de Azeitão y de Lisboa; al fondo, las laderas de caliza cerrando el horizonte. En los días claros, al noroeste, se ve la Sierra de Sintra al otro lado del Tajo. Esta era la vista de los vigías: de día, polvo en el camino; de noche, hogueras en los castillos vecinos.

Sigue por la muralla hasta el final, donde gira al sur y baja. Sales junto al aparcamiento; la puerta antigua que queda justo al lado es la Porta da Azóia.

Esta es la Porta da Azóia, la puerta de poniente del castillo. Miraba al camino que venía de la sierra y de Azóia, la aldea de camino al Cabo Espichel, y era por aquí por donde llegaba quien venía de lejos: peregrinos, mercaderes, ejércitos. La Porta do Sol servía al día a día; esta servía al mundo de fuera.

Fíjate en el arco y en las piedras de los lados, gastadas por siglos de paso. Durante trescientos años, cruzar este arco era entrar en Sesimbra. Hoy se entra en coche por una abertura moderna, unos metros al lado, y la puerta verdadera queda casi olvidada.

Si has subido a pie y quieres volver por el camino peatonal, sale por la Porta do Sol, al otro lado. Faltan dos paradas: sigue por el interior, unos metros hacia levante, hasta las ruinas bajas junto a la muralla: el lagar de aceite.

Estas ruinas son un lagar de aceite, y pertenecía a la Orden de Santiago, la misma que mandaba en el castillo. No es un detalle: quien tenía el lagar tenía el aceite, y el aceite era luz, comida y dinero. Los labradores de los alrededores traían aquí la aceituna, la molían con una muela de piedra movida a brazo o a burro, y prensaban la masa. La Orden se quedaba con su parte.

Mira alrededor e imagina la sierra sin pinares: en los siglos XIII a XV, las laderas de la Arrábida eran olivar, viña y cereal, todo subiendo hacia el castillo, que era el centro de todo. Los silos del pan que viste al principio y este lagar son los dos extremos de la misma historia: guardar y transformar lo que daba la tierra.

Sigue en dirección a la iglesia blanca, delante de ti: es la última parada.

Esta es la iglesia de Santa Maria do Castelo, la iglesia madre de Sesimbra. Fue la primera parroquia de la villa, cuando la villa estaba aquí arriba, y siguió siéndolo mucho después de que todo el mundo hubiera bajado a la orilla del mar. Por eso la fueron ampliando, en los siglos XVI, XVII y XVIII, cuando ya casi nadie vivía dentro de las murallas. Con el tiempo cambió de nombre: hoy es Nossa Senhora da Consolação do Castelo, y todavía hay romería.

Si está abierta, entra. Dentro, protegida pero a la vista, está la pila bautismal, y merece la pena mirar bien la piedra: es Brecha de la Arrábida. Una piedra que solo existe aquí, en la sierra, hecha de fragmentos de colores pegados por una argamasa natural roja, hace unos 160 millones de años. Se extrajo desde los romanos hasta los años setenta del siglo pasado, cuando el Parque Natural cerró las canteras, y llegó a iglesias y palacios de tres continentes. En 2022 la Unión Internacional de Ciencias Geológicas la clasificó como Piedra Patrimonio Mundial, una de las treinta y dos del mundo entero. Generaciones de sesimbrenses fueron bautizadas en ella.

Fíjate en la sencillez de la fachada, blanca, con el campanario al lado. No es una catedral: es la iglesia de una villa de pescadores, que se quedó aquí arriba guardando a sus muertos y a sus santos.

Has dado la vuelta al castillo entero. Has visto dónde se guardaba el pan y el agua, dónde se decidía, dónde se rezaba y dónde se enterraba. Una villa completa en una meseta, que un día bajó al mar y dejó aquí la memoria.

El aparcamiento queda justo al lado. Los aseos y la Cafetaria de Santiago están detrás de la iglesia, y junto a la cafetería está la oficina de turismo.

Y si la sierra que viste desde la Porta do Sol se te ha quedado en la cabeza: hay un safari en jeep que sube a la Arrábida por dentro, por caminos donde el coche no llega. Está en selfguidedtours.pt.

Esta visita es gratuita y la escribió gente de Sesimbra. Si te ha ayudado a ver esta tierra de otra manera, puedes dejar en selfguidedtours.pt lo que te parezca justo. Gracias por hacer este recorrido con nosotros.