Cabo Espichel: pegadas, lenda e farol

Estás no terreiro do Santuário de Nossa Senhora do Cabo, e o primeiro conselho é simples: segura o chapéu. Aqui o vento quase nunca pára. Estás no ponto mais ocidental da Arrábida, com o Atlântico de três lados, e durante séculos os marinheiros chamaram a isto o fim da terra.

Olha em volta. À tua frente, a igreja com duas torres. Dos dois lados, duas alas compridas de arcos, iguais, a formar uma praça que parece uma Praça do Comércio de Lisboa em miniatura, e não é por acaso: foram desenhadas antes do terramoto de 1755, e há quem diga que anteciparam o urbanismo pombalino. Atrás de ti, o mar.

Tudo isto foi construído para uma imagem pequena de Nossa Senhora, encontrada nesta arriba na Idade Média, e para as multidões que vinham vê-la em romaria, atravessando o Tejo em barcos e dormindo nestes edifícios. Vais ouvir essa história peça a peça.

Repara no silêncio entre as rajadas de vento e no cheiro a mar e a erva seca. Fora dos dias de festa, isto é um dos lugares mais vazios e mais impressionantes de Portugal.

Começa pela ala à tua direita, as Casas dos Círios.

Caminha ao longo dos arcos. Estas alas chamam-se Casas dos Círios e são hospedarias: quarenta quartos em cima, trinta e nove em baixo, simples, para famílias inteiras dormirem durante os dias de romaria.

"Círio" vem de cera. Cada grupo de peregrinos trazia uma grande vela para oferecer no altar, e o nome passou para a própria romaria. Havia círios de Sesimbra, do Ribatejo, e o maior de todos, o Círio Saloio: trinta freguesias dos arredores de Lisboa, a norte do Tejo, que se organizaram para vir todos os anos, à vez, cada uma responsável por um ano. Atravessavam o Tejo de barco, subiam a serra a pé ou em carroças, e chegavam aqui cantando. Foi este círio que pagou grande parte destas casas; procura a lápide de 1757 numa das paredes.

Imagina o terreiro em setembro, no século XVIII: milhares de pessoas, fogueiras, música, procissões, feira, comida, e a Senhora a sair da igreja para ver o mar.

Depois vieram os franceses, em 1807, que saquearam o santuário, e a romaria nunca mais foi a mesma. Hoje as casas estão a ser recuperadas, mas o vento entra pelas janelas vazias como há duzentos anos.

Segue para a igreja, no topo do terreiro.

Estás diante da Igreja de Nossa Senhora do Cabo, inaugurada em 1707 e desenhada por João Antunes, o mesmo arquiteto de Santa Engrácia, em Lisboa. Substituiu uma ermida do século XIV que já não chegava para tanta gente.

Se a porta estiver aberta, entra e olha para cima. O teto é uma pintura em perspetiva feita por Lourenço da Cunha em 1740, uma técnica chamada trompe-l'oeil que faz parecer que a abóbada sobe muito mais alto do que sobe. Depois do terramoto de 1755, uma parte teve de ser refeita. Ao fundo, no altar, está a pequena imagem que começou tudo: Nossa Senhora do Cabo, ou, como o povo lhe chamou durante séculos, Santa Maria da Pedra da Mua. Já vais perceber porquê.

Repara também no órgão, do fim do século XVIII, que ainda toca em concertos.

Sai e olha para trás, para a fachada com as duas torres. Do mar, elas eram um ponto de referência para os barcos muito antes de existir farol. Durante o dia, a igreja; durante a noite, nada, e é por isso que os ingleses chamavam a esta costa "a costa negra".

Contorna agora a igreja pelo lado do mar para ver um edifício que ninguém espera encontrar aqui.

Este edifício modesto, com o mar por trás, é a Casa da Ópera. Sim, um teatro, construído em 1770, a pedido dos peregrinos de Lisboa. Depois das missas e procissões, a romaria era também festa, e os lisboetas queriam o que tinham na capital: comédias, música, ópera.

Tinha camarotes, que mais tarde foram substituídos por bancadas simples. Imagina uma noite de setembro, com o vento a bater nas portadas, uma companhia de atores vinda de barco a representar para camponeses saloios e fidalgos lado a lado, e o Atlântico a rugir ali a vinte metros.

Hoje voltou a ter vida: há uma temporada de música que aproveita esta sala e a igreja. Se coincidir com a tua visita, não percas.

Repara na escala. Nada aqui é grandioso, e é isso que torna o Cabo Espichel tão especial: um santuário, hospedarias, um teatro, uma casa da água e um aqueduto, tudo construído para servir gente comum numa ponta de rocha varrida pelo vento, onde só as aves marinhas se sentem em casa.

Segue agora o caminho de terra que sai do canto do terreiro em direção ao mar e à pequena ermida branca. É o lugar mais antigo de todos.

Chegaste à Ermida da Memória, uma pequena capela cúbica com cúpula, pousada mesmo no bordo da arriba. Cuidado com o vento aqui: fica do lado de dentro do muro.

Esta é a origem de tudo. Já existia em 1414. Marca o sítio onde, segundo a tradição, um homem de Alcabideche e uma mulher da Caparica, guiados por uma visão, encontraram uma imagem de Nossa Senhora. A forma cúbica com cúpula faz lembrar os pequenos santuários muçulmanos, e há quem veja aqui uma memória do tempo em que esta terra era do Islão.

Mas a parte mais bonita da lenda está lá dentro. Entra, se estiver aberta, e olha para os painéis de azulejos azuis, do século XVIII. Contam que a Senhora chegou do mar montada numa mula gigante, subiu a arriba e a mula deixou as pegadas marcadas na rocha. Vai ao painel e procura essas pegadas pintadas.

Agora a surpresa: as pegadas existem mesmo, e são de dinossauros. As pistas de saurópodes que verás no próximo ponto, a subir a laje, eram interpretadas como as marcas da mula. Por isso o povo chamava à Senhora "Santa Maria da Pedra da Mua". Estes azulejos são das mais antigas ilustrações de pegadas de dinossauro do mundo, feitas quando ninguém sabia o que eram.

Segue pelo trilho ao longo da arriba, para norte, até ao painel do miradouro.

Estás no miradouro sobre a Pedra da Mua. Não te aproximes mais do bordo: a rocha é friável e não há vedação. Olha para baixo e para a esquerda, para a grande laje inclinada que desce até ao mar. Ao início parece só pedra. Deixa os olhos habituarem-se, e vais começar a ver filas de covas redondas, regulares, como se alguém tivesse marcado a rocha com um pilão.

São pegadas de dinossauros, com cerca de 145 milhões de anos, do fim do Jurássico. Há oito níveis com pegadas nesta arriba e cerca de quarenta pistas identificadas, de terópodes carnívoros de duas patas e de saurópodes, os gigantes de pescoço comprido.

O que torna este sítio único na Europa é uma cena concreta: um grupo de sete saurópodes juvenis a caminhar juntos, acompanhados por três adultos. É a melhor prova europeia de que estes animais viviam em manada e protegiam as crias. Estavam a atravessar uma planície de lama junto a um lago, a lama secou e endureceu, e 145 milhões de anos depois a serra levantou-se e o mar cortou a rocha na vertical, mostrando-nos a página.

E foram estas covas que os peregrinos medievais tomaram pelas patas da mula da Senhora. A ciência e a lenda a olhar para a mesma pedra.

Não se desce à laje. Segue pelo trilho para norte até ao próximo miradouro.

Olha para a enseada à tua frente, com uma pequena praia de calhau no fundo: é a Praia dos Lagosteiros. O nome vem das lagostas que os pescadores apanhavam entre estas rochas.

Para um geólogo, esta enseada é uma das mais importantes de Portugal. Repara nas camadas de rocha nas duas margens. Do lado de onde vieste, a Pedra da Mua, as rochas são do Jurássico. Deste lado, já são do Cretácico Inferior, uns 130 a 120 milhões de anos. Ou seja, ao atravessar esta enseada, atravessaste a fronteira entre dois períodos da história da Terra. Os estratos contam a mudança: primeiro rios e planícies de lama, depois um mar pouco profundo com recifes.

E aqui também há pegadas. Lagosteiros é a única jazida de pegadas de dinossauros do Cretácico Inferior em todo o país, com marcas de grandes herbívoros de quatro patas. Vêem-se de cima, com paciência, na plataforma rochosa junto ao mar.

Se olhares para norte, ao longo da costa, verás mais arribas até uma praia de calhau, a Areia do Mastro, e, escondidas entre rochas, as piscinas naturais das Aguncheiras. Isso é outro tour, mais longo, nesta app.

Volta agora para o terreiro e atravessa-o para sul, pelo caminho que leva ao farol. São dez minutos a pé.

Estás junto ao Farol do Cabo Espichel. A torre branca tem 32 metros, mas como está a 168 metros acima do mar, a sua luz vê-se a 26 milhas, quase 50 quilómetros, de distância.

É um dos faróis mais antigos de Portugal, de 1790, do tempo em que o Marquês de Pombal e os seus sucessores organizaram a iluminação da costa. Antes disso, os capitães ingleses chamavam a este troço "a costa negra": nem uma luz entre Lisboa e o Algarve. As provas estão no fundo do mar: mais de metade dos cepos de âncora romanos encontrados em Portugal vêm daqui, deixados por navios que fundearam à pressa em noites de temporal e nunca mais recuperaram as âncoras.

Lá dentro há 135 degraus de pedra e mais 15 de ferro até à lanterna. A Marinha abre o farol às visitas às quartas-feiras à tarde, gratuitamente. Se calhar bem, sobe: a vista de cima abrange toda a costa até Sintra, num dia limpo.

Do lado de fora, contorna a casa do faroleiro e olha para sul. A partir daqui, a costa vira para nascente: são as arribas de mais de cem metros da Chã dos Navegantes, com a Baleeira, o Forte de São Domingos e as praias selvagens que se veem no passeio de barco desde Sesimbra.

Regressa ao terreiro pelo mesmo caminho. Se tiveres mais quinze minutos, há um desvio que vale a pena.

Este pequeno edifício hexagonal, do lado nascente do santuário, é a Casa da Água, de 1770, recuperada em 2017. Olha para a linha de arcos baixos que chega até aqui vinda do interior: é o aqueduto que trazia água de Azóia, a cerca de dois quilómetros.

Pensa no problema: milhares de peregrinos numa ponta de rocha calcária, sem nascentes, com vento e sol. Sem água, não havia romaria. A solução foi um aqueduto, uma cisterna e esta casa de distribuição, revestida por dentro de azulejos da Fábrica de Belém que mostram cenas de peregrinos a beber e a lavar-se. Em volta havia uma horta murada, cujos legumes eram distribuídos gratuitamente aos romeiros.

É uma lição de organização do século XVIII: uma comunidade de freguesias rurais, sem Estado nem empresa, construiu e manteve durante gerações uma infraestrutura de água, alojamento, culto e até teatro, tudo para uma semana de festa por ano.

Se quiseres seguir o aqueduto a pé, o PR2, o percurso longo de 8 quilómetros, passa ao lado dele até Azóia e volta pelas arribas do norte. A ficha está na app.

Regressa ao estacionamento. Falta só o último ponto.

Chegaste ao fim de "Cabo Espichel: pegadas, lenda e farol". Obrigado por teres caminhado connosco, contra o vento.

Se ficaste com vontade de ver as arribas de baixo, o nosso parceiro de passeios de barco sai do Porto de Abrigo de Sesimbra e leva-te às grutas e praias sem estrada desta costa. Reserva no link abaixo.

Se preferes explorar por terra sem caminhar quilómetros, o nosso parceiro de jipes faz tours pela serra e pelos trilhos do Cabo, incluindo miradouros a que o carro normal não chega.

E se estás com pernas para mais, nesta app tens o percurso completo do Cabo, o PR2, com 8 quilómetros, e o tour "Aguncheiras e piscinas naturais", que começa a dez minutos daqui, em Casais de Azóia.

Boa viagem.