Aguncheiras e piscinas naturais

Bem-vindo a Casais de Azóia. Antes de dares um passo, ouve isto até ao fim, porque o percurso que vais fazer não tem marcação, não tem vigilância e não tem sombra.

Vais caminhar cerca de seis quilómetros, com uma descida íngreme até ao nível do mar e a mesma subida no regresso. Conta três horas. Leva pelo menos um litro e meio de água por pessoa, chapéu, protetor solar e calçado fechado com sola que agarre: parte do trilho é rocha solta.

As piscinas naturais só são seguras com o mar calmo e na maré baixa. Antes de sair, vê a tábua de marés e a previsão de ondulação nos links abaixo. Se a ondulação for superior a metro e meio, ou o vento soprar forte de noroeste, faz só a versão dos miradouros e não desças à água. O mar aqui é aberto ao Atlântico e uma onda maior chega sem aviso.

Fica longe do bordo das arribas: a rocha é friável. Não colhas fósseis nem plantas: estás no Parque Natural da Arrábida e numa área de Monumento Natural. Não há rede móvel em vários troços; descarrega este tour agora e diz a alguém para onde vais.

Se estás pronto, segue pelo estradão de terra que sai da aldeia para poente. O primeiro ponto é o portão azul a poucos metros.

O portão azul à tua esquerda é a entrada do Espaço das Aguncheiras, uma cooperativa cultural que há anos faz teatro, música e oficinas nesta ponta da serra, longe de tudo. O nome vem das Aguncheiras, o lugar e a costa que vais percorrer.

O que a torna única está debaixo da terra: uma gruta natural no calcário, com acústica de igreja, que a cooperativa transformou em sala de espetáculos. Já aqui houve concertos de coro à luz de velas e, em 2024, quando Portugal celebrou os 500 anos de Camões, o poeta foi lido e cantado aqui dentro, numa gruta virada ao mesmo mar que ele cantou. Não há ligação histórica entre Camões e este sítio; há uma ligação de afeto, que é o que vale numa terra assim.

A gruta só se visita por marcação ou em eventos, e não faz parte deste percurso. Mas se voltares numa noite de espetáculo, vais perceber porque é que meia dúzia de pessoas teimaram em fazer cultura a dois quilómetros do fim da terra.

Repara também nas casas da aldeia: baixas, caiadas, com chaminés largas. Casais de Azóia e Azóia são aldeias de gente do campo e do mar, que dava água ao Santuário pelo aqueduto e trabalhava nas fábricas de Sesimbra.

Continua pelo estradão. Em cinco minutos as casas acabam e começa o mato.

Estás nas Terras do Areeiro, o planalto entre a aldeia e o mar. O nome sugere que daqui se tirou areia ou saibro para construção; hoje é um tapete de mato mediterrânico aberto, com o Atlântico a aparecer em frente.

Pára e cheira. Alecrim, esteva, tomilho, rosmaninho: esfrega uma folha de alecrim entre os dedos e vais perceber porque é que esta serra foi, durante séculos, uma farmácia. Os habitantes usavam o alecrim para dores e para afugentar insetos, o funcho marítimo, que vais ver mais abaixo junto à arriba, comia-se em salada, e os espargos bravos e o alho selvagem entravam na sopa. Na primavera, aparecem aqui orquídeas pequenas, das cerca de trinta espécies que a Arrábida tem.

E há um endemismo: o trovisco-do-espichel, uma euforbia arbustiva que só existe nesta ponta de Portugal e em mais lado nenhum do mundo. Reconhece-se pelos ramos vermelhos e pelas folhas azuladas em roseta. Se a vires, não lhe toques: o látex irrita a pele.

Olha para a frente. A linha onde o mato acaba de repente é a arriba, e a costa a partir daí desce quarenta a setenta metros até ao mar. Segue pelo estradão até ao bordo, com cuidado, para o primeiro miradouro.

Estás sobre a Praia do Areia do Mastro. Não te aproximes do bordo. Olha para baixo: uma enseada fechada, com uma praia de calhau e blocos arredondados, e uma língua de areia que só aparece na maré baixa. O nome ("areia do mastro") lembra que aqui davam à costa mastros e madeiras de navios perdidos nesta costa sem faróis.

Repara na arriba dos dois lados: camadas alternadas de calcário claro e margas cinzentas e amareladas, umas duras, outras a desfazer-se. São as formações que os geólogos chamam Areia do Mastro e Papo-Seco, do Cretácico Inferior, com cerca de 125 milhões de anos. Foram depositadas numa plataforma marinha pouco profunda e depois em lagunas e estuários, num clima quente, cheio de vida.

E que vida. Nas margas desta costa, que a ciência conhece como Praia das Aguncheiras, encontraram-se ossos de Baryonyx, um dinossauro carnívoro de focinho de crocodilo que comia peixe, além de tartarugas, crocodilos e pterossauros. É um dos sítios mais ricos em fósseis de vertebrados do Cretácico português.

A praia é de acesso difícil e a rebentação é constante; não desças aqui. Segue pelo trilho que acompanha a arriba para sul, em direção à ponta seguinte.

Estás na zona da Boca do Chapim, onde a Ribeira do Chapim se abre para o mar. Mantém-te no trilho: as jazidas ficam na base da arriba e não se desce.

Em 2022, uma equipa de paleontólogos descreveu aqui, na camada mais baixa da Formação Papo-Seco, treze pegadas de dinossauros carnívoros, terópodes, de dois tamanhos: um mais pequeno, ainda sem nome, e um maior, atribuído a um tipo de pegada chamado Megalosauripus. Eram animais de porte médio a caminhar sobre lama calcária, na margem de uma laguna, há cerca de 125 milhões de anos.

Porque é que isto importa? Porque em todo o Portugal só há quatro jazidas de pegadas de terópodes do Cretácico, e duas delas estão neste cabo: esta e os Lagosteiros, que vais ver mais à frente. Entre a Pedra da Mua, do Jurássico, e estas, do Cretácico, o Cabo Espichel guarda uns vinte milhões de anos de passos de dinossauros, escritos em três línguas diferentes de rocha.

Olha para o mar. As pedras escuras que afloram junto à água em alguns pontos desta costa são rochas vulcânicas, testemunho de que a bacia onde tudo isto se depositou também teve fogo. Vais vê-las melhor na variante norte.

A partir daqui o trilho começa a descer. O próximo ponto é uma paragem obrigatória.

Pára aqui. Este troço chama-se Ladeiras, e o nome é honesto: é uma descida curta mas íngreme, sobre terra e rocha solta, até ao nível do mar.

Antes de descer, faz três verificações. Um: olha para o mar durante um minuto inteiro. Se vires rebentação branca a subir pelas rochas onde vais estar, não desças. Dois: a maré. Se está a encher, tens menos tempo lá em baixo e as piscinas ficam expostas à onda. Três: o grupo. Se alguém tem tonturas, joelhos fracos ou calçado aberto, fica aqui em cima; a vista do próximo ponto é quase tão boa.

Se desceres: usa as mãos, desce de lado nos troços de rocha solta, deixa distância para a pessoa da frente para não lhe atirares pedras, e memoriza o sítio por onde vieste, porque lá em baixo tudo parece igual.

Lembra-te que estás sozinho: não há nadador-salvador, e um resgate aqui faz-se de helicóptero ou por mar e demora. Em caso de acidente, liga 112 e dá a referência "Cabo Espichel, costa norte, Regatão".

Se a decisão é descer, vai devagar. Se é ficar, segue pela arriba para o ponto 8. Nós esperamos por ti em qualquer dos dois.

Chegaste às piscinas naturais do Regatão. Olha em volta: blocos de calcário caídos da arriba, alisados pelo mar, e entre eles bacias de água transparente que a maré baixa deixa presas, quentes ao sol, com o fundo forrado de algas cor-de-rosa e pequenos peixes. É um dos sítios mais bonitos e mais escondidos de toda a costa de Sesimbra.

"Regatão" é um regato grande: no inverno corre aqui água doce da serra, e é ela, com o mar, que escava e limpa estas bacias.

Se o mar está calmo, entra devagar: o fundo é rocha e alga escorregadia. Nunca mergulhes de cabeça, nunca dês as costas ao mar aberto, e sai da água à primeira onda que passe por cima dos blocos exteriores. Não uses protetor solar nos minutos antes de entrar: as piscinas são pequenas e o que levas na pele fica na água dos peixes.

Repara nas anémonas, nas lapas, nos caranguejos que fogem para as fendas. Tudo isto está dentro do Parque Marinho: não se apanha nada, nem uma concha.

Não há sombra, e o sol reflete na rocha. Meia hora aqui parece dez minutos, mas queima como duas horas. Quando subires, faz a subida devagar e com pausas. Depois, segue pela arriba para sul, para o último miradouro.

Estás no ponto mais a sul do percurso, sobre a enseada dos Lagosteiros. Olha para sul: a praia de calhau no fundo da enseada, a arriba da Pedra da Mua a fechar do outro lado e, no alto, o Santuário do Cabo com as suas alas de arcos, e a pequena Ermida da Memória pousada no bordo.

Estás a olhar para uma das fronteiras do tempo mais importantes de Portugal. As rochas da Pedra da Mua, ali em frente, são do Jurássico, com pegadas de uma manada de saurópodes de há 145 milhões de anos. As rochas deste lado da enseada, onde estás, já são do Cretácico. Entre umas e outras, o clima mudou, os rios deram lugar a um mar raso com recifes, e os dinossauros mudaram também. Lagosteiros guarda pegadas de grandes herbívoros, a única jazida deste período no país.

E a lenda liga tudo: os peregrinos medievais que viram as pegadas na Pedra da Mua acreditaram que eram da mula que trouxe Nossa Senhora do mar. Daí o santuário, a ermida, o aqueduto, a aldeia de onde partiste.

Daqui podes seguir até ao Santuário e apanhar o tour do Cabo Espichel nesta app, se tiveres quem te vá buscar. Se não, regressa pelo mesmo caminho até ao planalto. Para quem quiser mais uma hora, há uma variante para norte.

Se seguiste pela arriba para norte, a partir da Areia do Mastro, estás na zona das Pedras Negras. O nome é literal: olha para as rochas escuras, quase pretas, que contrastam com o calcário claro e as margas amarelas de toda a costa.

São rochas de origem vulcânica, magma que subiu por fraturas do calcário há dezenas de milhões de anos, muito depois dos dinossauros, e arrefeceu sem chegar a formar um vulcão à superfície. O mar, ao desgastar o calcário mais mole à volta, deixou-as expostas como uma muralha escura. Num afloramento aqui perto, a que chamam Guincho, a rocha vulcânica vê-se melhor.

Toca-lhe, se conseguires chegar em segurança: é mais densa, mais pesada e mais fria do que o calcário. Repara também na cor da água junto às pedras negras: o fundo escuro torna-a azul profundo, ao contrário do turquesa das praias de calhau claro.

Aqui a arriba é mais baixa e o mar mais agitado: as ondas rebentam nas pedras negras com um som grave que se ouve do planalto. Continua para norte pelo trilho da arriba até às enseadas de seixos.

Estás sobre uma sequência de pequenas enseadas: as Pedras Roladas, o Seixalinho e, mais a norte, o Rebenta Bois. Os nomes contam o que vês: seixos, pedras roladas, calhau arredondado pelo vaivém do mar durante milhares de anos.

Pega numa pedra lá em baixo, se desceres num dia calmo: lisa, ovalada, quente. Cada uma começou como um bloco anguloso caído da arriba e foi polida pelo mar. É a mesma máquina que faz as piscinas do Regatão, mas aqui, sem blocos grandes para as proteger, o resultado é praia de seixos e rebentação constante.

O Rebenta Bois é uma concha de 25 metros entre duas arribas, abrigada do vento, com rochas submersas na zona de banho: bonita para ver, traiçoeira para nadar. O nome não está explicado; imagina o que quiseres.

Mais a norte ainda está a Praia da Foz, com estacionamento e um dos poucos acessos fáceis desta costa, e os vestígios do Forte de São Pedro, do século XVII. Esta é a outra entrada possível para as Aguncheiras: da Foz para sul, por cima, como fazem as caminhadas do NECA.

Volta agora para o interior, pelo vale da Ribeira do Chapim, em direção a Casais de Azóia.

Estás a regressar pelo interior, ao longo do vale da Ribeira do Chapim. Repara na diferença: no planalto o vento e o sal só deixam crescer mato rasteiro; aqui, no fundo do vale, abrigado, aparecem pinheiros, canas junto à linha de água e, na primavera, ervas altas.

É esta ribeira que, ao chegar ao mar, abre a Boca do Chapim por onde passaste. No inverno leva água; no verão é um leito seco de pedras. Toda a água que cai nesta serra ou corre em ribeiras como esta ou desaparece pelas fendas do calcário para sair, quilómetros depois, em nascentes como as que abasteciam o aqueduto do Cabo.

Olha para trás uma última vez. A norte, se o dia estiver limpo, vê-se a Praia da Foz e, mais além, as arribas do Meco e a Lagoa de Albufeira. A oeste, o mar. A sul, a ponta do Cabo com o farol. Em três horas atravessaste uns vinte milhões de anos de rocha, uma lenda, um santuário e uma cooperativa numa gruta.

Bebe água. Falta pouco para a aldeia, e o último ponto tem café.

Chegaste ao fim de "Aguncheiras e piscinas naturais". Obrigado por teres caminhado connosco, e parabéns: este não é um percurso para toda a gente.

Se gostaste da costa vista de cima, vê-a de baixo: o nosso parceiro de passeios de barco sai do Porto de Abrigo de Sesimbra para as grutas e praias selvagens entre a vila e a Baleeira. Reserva no link abaixo.

Se queres voltar às Aguncheiras sem esforço, o nosso parceiro de jipes traz-te aos miradouros e às piscinas em tours guiados.

E se preferes caminhar com quem conhece cada pedra, o NECA, o Núcleo de Espeleologia da Costa Azul, organiza caminhadas guiadas nesta costa com degustação de plantas silvestres e piqueniques flutuantes nas piscinas, no verão.

Até à próxima.