Grutas e praias selvagens

Bem-vindo a bordo do APNEA, o barco de fundo de vidro da Aquarama, a empresa parceira que opera este passeio. Durante as próximas duas horas vais navegar ao longo da costa selvagem de Sesimbra, dentro do Parque Marinho Professor Luiz Saldanha, uma área protegida com mais de mil espécies marinhas.

Antes de sair, três coisas importantes. Primeiro: senta-te onde o skipper indicar e mantém-te sentado enquanto o barco está em andamento; a costa é aberta ao Atlântico e pode haver ondulação. Segundo: prende o telemóvel com um cordão ou bolsa; o mar não devolve o que cai. Terceiro: os coletes estão debaixo dos bancos e a tripulação explica-te como os usar se for preciso. Em caso de dúvida, a palavra do skipper vale mais do que a desta app.

Este áudio dispara sozinho pelo GPS à medida que passamos pelos pontos. Podes pôr o telemóvel no bolso e ouvir com os auriculares. Se um ponto não disparar, toca nele na lista.

A rota de hoje vai do Forte do Cavalo até às grutas do Inferno, com duas paragens para observar o fundo pelas janelas do casco. Olha para o farol à saída do porto. É o nosso primeiro ponto.

Olha para a tua direita, para cima, enquanto o barco sai do porto. Aquele forte pendurado na ponta é o Forte de São Teodósio, para toda a gente o Forte do Cavalo. Foi construído a meio do século XVII para cruzar o fogo com a Fortaleza de Santiago, do outro lado da baía: nenhum navio entrava em Sesimbra sem ficar debaixo de dois canhões.

Serviu contra piratas, contra os franceses e nas guerras entre liberais e absolutistas. Em 1895 recebeu o farol, que ainda hoje guia os barcos de pesca de regresso à noite. Quando o porto foi construído nos anos 40, uma parte do forte foi sacrificada para o molhe que acabaste de passar. Pertence à Marinha e só se vê de fora, e a melhor vista é exatamente esta, do mar.

Repara na cor da rocha: calcário cinzento e amarelado, o mesmo de toda a Arrábida. Foi depositado no fundo de um mar quente, há mais de cem milhões de anos, e depois levantado até aqui. Vais ver essas camadas com muito mais clareza no ponto seguinte.

A partir de agora, a estrada acaba. Tudo o que vês à tua direita só se alcança a pé por trilhos difíceis ou por mar.

Olha para a falésia à tua direita. Estás a passar debaixo da Rechã da Achada, o planalto da serra que se estende por cima de Sesimbra. Repara como a rocha está em camadas, como um bolo de folhas inclinado: cada uma é um antigo fundo de mar, com centenas de milhares de anos entre cada faixa.

Esta é a costa da Arrábida vista de onde ela foi feita. Toda a serra é uma dobra gigante de calcário, empurrada de sul para norte quando África e a Europa se aproximaram. O poeta Sebastião da Gama chamou-lhe "uma onda de pedra e mato, o fóssil de uma onda". Daqui percebes porquê.

Lá em cima, onde não vês, ficam antigas explorações de gesso e uma zona de matos que os habitantes chamam a "floresta labirinto". Cá em baixo, nas fendas da arriba, nidificam gaivotas e, com sorte, um falcão-peregrino. Olha para os pontos brancos nos ressaltos da rocha: são aves.

Ao pé da água, repara na mancha escura e horizontal mesmo acima da linha da maré: é a marca da abrasão, o mar a esculpir a base da falésia dia após dia. Um dia toda esta parede há de cair, um bloco de cada vez, e é assim que nascem as praias que vais ver a seguir.

À tua direita abre-se uma pequena enseada de calhau rolado: é o Calhau da Cova, ou Praia da Cova. Não há areia, só pedra arredondada pelo mar, e a água é tão limpa que dá para ver o fundo do barco.

Olha para a crista da arriba por cima da praia. Se vires uma linha de muro antigo com uma pequena guarita, é o Muro de São Paulo. Ninguém sabe ao certo quando foi feito; provavelmente é do século XVII, do tempo em que toda esta costa foi fortificada contra os corsários que vinham do Norte de África roubar gado, barcos e gente para vender como escravos. Cada praia onde um bote pudesse encostar tinha um posto de vigia. Isto era a fronteira marítima de Portugal.

A pé, chega-se aqui por um trilho de três quilómetros a partir da estrada da serra, com uma descida forte no fim. Por isso, mesmo em agosto, é raro ver aqui mais de meia dúzia de pessoas.

Vamos continuar para poente. A próxima praia é a mais famosa da costa, e é onde o barco vai parar para veres o que está debaixo de ti.

Estamos a chegar à Praia do Ribeiro do Cavalo. Repara nos ilhéus ao largo e no vale que desce até à areia: no inverno corre aqui um ribeiro, e é ele que, há milhares de anos, abriu esta praia na falésia.

É a praia mais fotografada de Sesimbra e não tem estrada. Para vir a pé, é preciso descer um trilho íngreme de vinte a trinta minutos desde uma antiga pedreira lá em cima. Não há bares, não há sombra, não há nadadores-salvadores, e mesmo assim, em julho, a areia enche. O segredo, se quiseres voltar, são os dias de semana e a manhã.

O barco vai parar aqui uns minutos. Chega-te às janelas do casco e olha para baixo. A cor turquesa vem do fundo de areia branca e dos calhaus claros; nas zonas escuras há prados de algas onde vivem sargos, bogas, salemas e, se tiveres sorte, um polvo escondido numa fenda. Tudo isto está protegido: neste troço do Parque Marinho a pesca é restrita, e é por isso que os peixes não fogem do barco.

Repara no silêncio quando o motor pára. Só o mar contra a rocha e as gaivotas. É assim que esta costa soava há quinhentos anos.

À tua direita abre-se uma enseada larga com uma praia comprida de calhau e areia: é a Praia da Mijona, que alguns mapas chamam Praia do Ilhéu. Repara na casa isolada junto à praia: é a única construção em quilómetros de costa.

O nome faz sorrir, e ninguém garante a origem. A versão mais contada é que vem da água doce que "mija" da arriba, gota a gota, mesmo no verão: a serra é calcário, e o calcário é como uma esponja que absorve a chuva e a devolve lentamente pelas fendas.

Olha para a falésia a poente da praia. Vês uma plataforma de rocha plana, quase ao nível do mar, como um passeio natural? É a Rechã de Arcos, uma plataforma de abrasão marinha: o mar cortou a rocha à altura de uma maré antiga, quando o nível do oceano era diferente. É um dos melhores sítios da costa para ler a história do clima escrita na pedra.

A pé, chega-se à Mijona pela aldeia dos Pinheirinhos, num trilho de três quilómetros com duzentos metros de descida, só para pernas treinadas. Por mar, como agora, é um passeio.

Nos próximos minutos vais navegar ao longo do troço mais selvagem de todo o percurso. À tua direita passam pequenas enseadas sem nome nos mapas de turismo: Praia do Cavalo, Praia do Temporal, Vale Covo, Cramesines. Nenhuma tem acesso fácil por terra. Muitas nunca tiveram uma pegada humana durante meses seguidos.

Tudo isto está dentro do Parque Marinho Professor Luiz Saldanha, criado em 1998 e com cerca de 53 quilómetros quadrados, do Cabo Espichel até Setúbal. Foi o primeiro parque marinho de Portugal continental e tem zonas onde não se pode pescar, fundear nem mergulhar, para que o mar se regenere. Os resultados veem-se: mais de mil espécies registadas, sargos que voltaram a ser grandes, corvinas, e, ao largo, golfinhos que aparecem sem avisar. Olha para a superfície em frente ao barco; se vires barbatanas, avisa o skipper.

Levanta os olhos para as arribas. Aqui elas chegam aos cem metros e continuam a subir até à Serra da Azóia. Em 2025, a UNESCO classificou toda a Arrábida como Reserva da Biosfera, reconhecendo isto que estás a ver: uma serra intacta a cair num mar protegido, a trinta minutos de Lisboa.

Olha para a base da falésia à tua direita: a abertura escura ao nível da água é a gruta do Inferno. O mar entra lá dentro há milhares de anos, dissolvendo o calcário e abrindo uma sala que só se vê de barco ou a nadar. Se o mar estiver calmo, o skipper aproxima-se para veres o interior; repara na cor azul da água, iluminada por baixo pela areia clara.

Ao lado, a Praia do Inferno, também chamada Praia da Tranca. Não há areia, só calhaus grandes e blocos caídos da arriba, e por isso quase ninguém vem aqui. Debaixo de água é outra história: este é um dos melhores locais de mergulho da costa, com fundos rochosos cheios de gorgónias, moreias e cardumes de safios. Os mergulhadores chamam a uma zona aqui perto o "Jardim das Gorgónias".

O barco vai parar de novo. Chega-te às janelas do casco: a profundidade aqui é maior, e podes ver as paredes de rocha a descer para o azul-escuro com peixe a passar em frente ao vidro.

Porquê "Inferno"? A explicação mais simples é o barulho: com ondulação de sudoeste, o mar bate dentro da gruta e ruge como se a terra tivesse fundo. Hoje, com sorte, está só a sussurrar.

Se o barco continuar para poente, olha para a enseada estreita à tua direita, com uma praia de calhau no fundo e uma ribeira a desaguar: é a Praia da Baleeira. E o nome diz tudo.

Aqui, durante séculos, funcionou uma armação de baleias. Os homens de Sesimbra esperavam as baleias e os roazes que passavam ao largo, arpoavam-nos de botes e arrastavam-nos para esta praia para derreter a gordura. A primeira menção escrita à baleação nesta costa é de 1255. Em 1655, uma armada muçulmana atacou a armação para roubar os lucros, de tal forma o negócio era rico.

Olha agora para a arriba do lado nascente da praia, a cerca de trinta metros de altura. As ruínas que vês são o Forte de São Domingos da Baralha, construído no século XVII para proteger exatamente a armação e a praia. Tem uma história embaraçosa: em junho de 1808, durante as Invasões Francesas, uma esquadra inglesa atacou o forte; a guarnição não respondeu porque os ingleses eram aliados, e mesmo assim os ingleses atiraram os oito canhões ao mar. Ainda lá devem estar.

Este é o ponto mais longe da nossa viagem. A partir daqui, o barco inverte e regressa, e a costa vai desfilar do outro lado.

Estamos a entrar de novo na baía de Sesimbra. Olha em frente: a vila em anfiteatro, as casas brancas a subir a encosta e, lá em cima, à esquerda, o Castelo, com as muralhas a desenhar a crista. Foi lá que Sesimbra nasceu, no século XII, e só nos séculos XV e XVI é que as pessoas desceram para junto do mar, quando os piratas deixaram de ser ameaça diária.

Se estás a fazer este passeio ao fim da tarde, repara na luz: o sol põe-se atrás da serra, e a baía fica dourada durante vinte minutos.

E se for uma noite de verão, há um segredo. Em certas noites quentes de julho e agosto, a água desta baía acende-se de azul quando é agitada: são microalgas chamadas Noctiluca, que brilham em resposta ao movimento. Os pescadores conhecem o fenómeno há gerações; hoje há passeios noturnos só para o ver.

Antes de atracar, vira-te uma última vez para poente. Toda aquela costa que percorreste continua até ao Cabo Espichel, com pegadas de dinossauros, um santuário do século XVIII e um farol de 1790. Na app tens tours a pé para cada um deles.

Chegámos ao cais. Obrigado por teres navegado connosco.

Se o fundo de vidro te deixou com vontade de mais, o nosso parceiro de mergulho, aqui no porto, faz batismos sem experiência prévia, em água rasa, junto aos destroços da fragata Numancia. Marca no link abaixo.

Se preferes terra firme, o nosso parceiro de jipes leva-te pela serra até ao Cabo Espichel e às piscinas naturais das Aguncheiras, sítios onde o carro comum não chega.

E se tiveres uma hora e meia livre, o tour a pé "Sesimbra, vila do mar" começa mesmo aqui ao lado, na Fortaleza de Santiago, e é gratuito nesta app.

Bom regresso, e conta a outros o que viste.