Burg von Sesimbra

Willkommen auf der Burg von Sesimbra. Die Führung beginnt an der Maueröffnung, durch die die Straße führt, auf der Westseite, neben dem Parkplatz. Wenn du mit dem Auto gekommen bist, hast du schon innerhalb der Mauern geparkt: Geh ein paar Meter zurück bis zu dieser Öffnung. Wenn du zu Fuß über den Weg von Valparaíso heraufgekommen bist, bist du durch die Porta do Sol hereingekommen, auf der anderen Seite der Burg: Durchquere das Gelände bis hierher, fünf Minuten zu Fuß — die Porta do Sol ist die sechste Station, und du kommst auf halbem Weg dorthin zurück. Dieser Eingang ist modern, für Autos gebaut; die alten Tore liegen anderswo, und du gehst durch beide. Schau dir die Mauer links und rechts an: Fast alles, was du siehst, wurde errichtet, niedergerissen und wieder errichtet, mehrmals, im Lauf von achteinhalb Jahrhunderten.

Die Burg ist maurischen Ursprungs, aus dem 9. Jahrhundert. 1165 nahm Afonso Henriques, der erste König Portugals, sie den Mauren ab. 1191 kamen die Almohaden zurück: Der Ort wurde verlassen und die Festung beschädigt. Vier Jahre später holten fränkische Siedler sie zurück, und das brachte Sancho den Ersten dazu, Sesimbra 1201 sein erstes Stadtrecht zu geben. 1236 übergab Sancho der Zweite Ort und Burg dem Santiagoorden, jenen Ritterbrüdern, die auch in Palmela und Alcácer das Sagen hatten.

Sesimbra ist hier oben entstanden, nicht unten am Meer. Dreihundert Jahre lang lebten die Menschen innerhalb dieser Mauern, wegen der Piraten, und stiegen nur zum Fischen hinunter ans Wasser; den Ort unten nannten sie die Ribeira, das Ufer. Im 13. Jahrhundert schützte diese Burg nicht nur die Küste: Sie war der wichtigste Siedlungsort der ganzen Gegend. Erst im 15. und 16. Jahrhundert zog der Ort dorthin, wo er heute liegt. Der Burg blieben die Kirche, der Friedhof und der Wind.

Diese Führung nimmt dich mit auf den gesamten Rundgang, ungefähr eine Stunde. Links von dir, an die Mauer gelehnt, liegt eine Zisterne: Der Ort hatte mehrere, und die wichtigste siehst du oben in der Kernburg. Folge der Straße ein paar Meter nach innen: Die runden Löcher im Fels, auf der linken Seite, sind die erste Station.

Schau auf den Boden. Diese runden, in den Fels geschlagenen Löcher sind weder Zufall noch Erosion: Es sind Silos, und man nennt sie hier covas do pão, Brotgruben. Hier wurde das Getreide des Ortes aufbewahrt, Weizen und Gerste, vergraben, mit einem Stein abgedeckt und mit Lehm oder Stroh versiegelt, geschützt vor Feuchtigkeit, vor Ratten und vor der Hitze.

Eine einzige solche Grube konnte das Brot einer Familie für ein ganzes Jahr fassen. In einem ummauerten Ort, der in Furcht vor Piraten und Belagerungen lebte, war das ebenso wichtig wie die Mauer selbst: ohne eingelagertes Getreide reichten wenige Wochen Belagerung, um die Burg zur Übergabe zu zwingen.

Achte darauf, wie viele es sind und wie groß jede einzelne ist. Jede Grube stand für eine Familie oder einen Haushalt. Das gibt dir eine Vorstellung davon, wie viele Menschen hier oben lebten, mit dem Meer unten und den Bergen im Rücken.

Geh jetzt ein paar Schritte zurück Richtung Eingang und steig auf die Mauer zur Meerseite hin, links von dir. Der Wehrgang wartet auf dich, mit dem schönsten Blick über Sesimbra.

Bevor du hinaufsteigst, schau dir den Turm neben dir an, an der Westspitze der Burg: Das ist die Torre Nova, der neue Turm, auch Wachtturm genannt, errichtet unter König Dinis am Ende des 13. Jahrhunderts, als der Ort schon hundert Jahre portugiesisch war. Er verteidigte kein Tor: Er war zum Sehen da. Von hier aus überwachte man den Ort unten und die ganze Küste nach Süden, und von hier aus wurde Alarm gegeben. Achte auf das schmale Spitzbogentor, gebaut für jeweils eine Person. Wenn er offen ist, schau hinein: Drinnen gibt es eine Ausstellung über die Burg. Steig nun auf den Wehrgang.

Du stehst auf dem adarve, dem Wehrgang auf der Mauerkrone, auf dem die Wachen ihre Runden gingen. Vorsicht: Manche Abschnitte haben kein Geländer, und der Wind kann stark sein. Kinder an die Hand nehmen.

Schau dir die Zinnen an, die steinernen Zähne, die den Wachen Deckung gaben. Und jetzt den Fuß der Mauer: Siehst du, wo der Stein die Farbe oder die Größe wechselt? Das sind die Nähte der Geschichte. Die unregelmäßigeren Lagen weiter unten können von der maurischen Burg oder vom Wiederaufbau unter Sancho dem Ersten stammen; die regelmäßigeren von den Bauarbeiten der folgenden Jahrhunderte. In den dreißiger und vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurde die Burg restauriert, mitunter mit mehr Fantasie als Genauigkeit, und deshalb sehen manche Zinnen neu aus: Sie sind es auch.

Dreh dich jetzt zum Meer. Dieser Abschnitt blickt nur nach Süden, und er bietet den schönsten Blick über Sesimbra: den Ort im Halbrund, die Festung von Santiago am Strand, den Fischereihafen und das Forte do Cavalo, das die Landspitze abschließt, und die ganze Bucht bis zum Kap Espichel. Von hier aus sah man die Piraten kommen, und von hier aus sieht man heute die Fischerboote einlaufen.

Folge dem Wehrgang in Richtung Friedhof.

Hinter diesem Eisentor liegt der alte Burgfriedhof, auf dem heute nicht mehr bestattet wird. Steig die Stufen von der Mauer hinunter, geh durch das Tor und durchquere ihn in Ruhe, auf dem Mittelweg.

Es wird nicht mehr beerdigt, aber die Gräber sind geblieben, und es kommen noch Familien hierher. Deshalb bitten wir dich um Stille und darum, keine Fotos von den Gräbern zu machen.

Als der Ort hinunter ans Meer zog, ließ er seine Toten hier oben zurück und hat sie nie umgebettet. Generationen von Fischern, Frauen aus den Konservenfabriken, Bootsführer und unbekannte Ertrunkene liegen innerhalb der Mauern begraben, in denen ihre Vorfahren sich gegen Piraten verteidigten. Jahrhundertelang war das der einzige Friedhof von Sesimbra.

Achte auf die Zypressen: gepflanzt, um dem Wind standzuhalten und den Ort von weitem zu markieren. Vom Meer aus sahen die Fischer die dunklen Bäume auf der Burg und wussten, dass sie nach Hause kamen.

Auf vielen Gräbern siehst du Anker, Boote und immer wieder dieselben Namen: seit Jahrhunderten dieselben Fischerfamilien. An Allerseelen steigen noch immer Menschen zu Fuß den alten Weg herauf, um Blumen niederzulegen.

Es ist kein Ort zum Verweilen, aber er erklärt am besten, was diese Gegend mit ihrer Burg verbindet: Sie ist kein Denkmal, sie ist das Haus der Großeltern.

Du verlässt den Friedhof auf der anderen Seite, in Richtung Ostspitze der Burg: der Bastion.

Du hast die Bastion erreicht, den spitzen Vorsprung am östlichen Ende der Burg. Achte auf die Form: kein runder und kein viereckiger Turm, sondern ein niedriges, dickes Dreieck, nach außen gerichtet. Daran erkennt man ein Bauwerk des 17. Jahrhunderts, schon aus der Zeit der Kanonen: Mittelalterliche Mauern, hoch und dünn, zerbrachen unter der Artillerie, und deshalb fügten die Militäringenieure diese mit Erde gefüllten Sporne hinzu, gebaut, um Geschütze aufzunehmen. Diese hier bekam nie welche: Sie entstand um die Mitte des 17. Jahrhunderts, im Restaurationskrieg gegen Spanien, und die Bedrohung war vorüber, bevor die Geschütze eintrafen. Eine Bastion, die nie geschossen hat.

Sesimbra hatte vier davon. Zwei blicken nach Norden, zu den Bergen und zur Straße nach Azóia, über die die Heere zu Land kamen; zwei blicken nach Süden, auf die Bucht, aus der die Korsaren und Piraten kamen. Diese hier schließt die Ostecke ab.

Schau jetzt geradeaus. Von hier aus siehst du die andere Hälfte der Bucht: den Strand von Califórnia unten, den Hang, der zu den Bergen ansteigt, und im Osten die Linie der Arrábida, die nach Portinho und Setúbal zieht. Auf der anderen Seite den Ort und das Forte do Cavalo, das die Westspitze abschließt. Zwischen dem, was du vom Wehrgang gesehen hast, und dem, was du von hier siehst, liegt ganz Sesimbra.

Geh zurück in den Innenbereich. Geh an der Mauer entlang nach Norden bis zu dem Tor, das du zwischen zwei Türmen siehst: der Porta do Sol, dem Sonnentor.

Das ist die Porta do Sol, das Sonnentor, am nordöstlichen Ende der Burg, eingeklemmt zwischen zwei Türmen und nur zwei Schritte von der Kernburg entfernt, dem Bereich des Burgherrn. Sie heißt so, weil hier morgens die Sonne hereinkommt.

Anders als man denken würde, war dies das Haupttor des mittelalterlichen Ortes. Hier kamen die Karren und das Vieh herein, und hier begann die Hauptstraße, die innerhalb der Mauern hinunter zur Kirche führte. Die Porta da Azóia, die du fast am Ende sehen wirst, blickte auf die Landstraße; dieses Tor blickte auf das tägliche Leben.

Wenn das Tor offen ist, geh hindurch und dreh dich um: Der Bogen rahmt die Serra da Arrábida ein wie ein Bilderrahmen. Das ist das Foto der Burg. Komm danach wieder herein.

Ein Tor zwischen zwei Türmen ist kein Zufall. Wer den Eingang erzwingen wollte, saß in einem engen Gang fest, mit Verteidigern über sich auf beiden Seiten. Es war der verwundbarste Punkt der Mauer und deshalb der am besten bewachte.

Es ist noch heute das Tor derer, die zu Fuß heraufkommen: Der Fußweg, der in Valparaíso im Ort beginnt, kommt nach etwa sechshundert Metern hier an. Wenn du so gekommen bist, bist du durch dieses Tor hereingekommen.

Folge dem Weg, der ins Innere hinaufführt, in Richtung der niedrigen Ruinen: der Casa da Vereação, dem alten Rathaus.

Diese niedrigen Mauern sind das, was von der Casa da Vereação übrig ist: dem Rathaus jener Zeit. Hier versammelten sich die homens-bons, die guten Männer der Gemeinde, die Ratsherren, um über Steuern, über Maße und Gewichte, über den Brotpreis und darüber zu entscheiden, wer was verkaufen durfte. Es war das Zentrum der bürgerlichen Macht, im Schatten der militärischen, die gleich nebenan lag, in der Kernburg.

Darunter gab es eine Zisterne, die man heute nicht mehr sieht. Auf einer hohen, trockenen Hochfläche war Wasser das Problem Nummer eins: Regen wurde von den Dächern aufgefangen und in Becken gespeichert, die in den Fels geschlagen und mit Mörtel ausgekleidet waren. Der Ort hatte mehrere davon, und eine unter dem Rathaus zu haben sagt viel darüber aus, wer das Kostbarste kontrollierte.

Achte auf den Maßstab. Das war ein ganzer Ort innerhalb der Mauern: Straßen, Häuser, Werkstätten, ein Rathaus, eine Kirche, eine Fleischbank. Alles passte auf diese Hochfläche, mit dem Meer unten und den Bergen im Rücken.

Als der Ort ans Meer hinunterzog, zog der Rat mit. Offiziell wurde der Umzug 1514, mit dem neuen Stadtrecht von Manuel dem Ersten, und 1536, mit der Gründung der Pfarrei Santiago unten im Ort. Von da an geriet die Burg ins Abseits: 1641 beschrieb ein Brief von Carlos Pereira Calixto sie schon als verlassen und stark verfallen. Was die Zeit nicht holte, holten die Bewohner: Sie verbauten die Steine unten weiter. Erst 1910, mit der Einstufung als Nationaldenkmal, und dann mit den Arbeiten des 20. Jahrhunderts, wurde gesichert, was noch stand.

Geh ein paar Meter weiter: Die nächsten Ruinen, gleich daneben, sind der açougue, die Fleischbank des Ortes.

Das war der açougue: der Ort, an dem die Tiere der Gemeinde gehalten, geschlachtet und verkauft wurden. Metzgerei, Schlachthaus und Pferch, alles im selben Raum, und direkt neben dem Rathaus. Das ist kein Zufall: Fleisch war eines der am strengsten überwachten Gewerbe im mittelalterlichen Ort. Die Ratsherren setzten den Preis fest, kontrollierten die Gewichte und entschieden, wer schlachten durfte. Die Fleischbank vor der Tür der Casa da Vereação zu haben war eine Art, sie im Auge zu behalten.

Stell dir den Geruch vor, den Lärm und die Fliegen, auf einer Hochfläche, auf der der Wind nicht immer half. Der mittelalterliche Ort war keine Postkarte: Er war ein enges Dorf, in das das Vieh durch das Sonnentor hereinkam und hier endete.

Achte auch darauf, was du nicht siehst: Es gibt keine Spuren großer Häuser. Wer das Sagen hatte, wohnte in der Kernburg, gleich dort oben. Der Rest des Ortes wohnte in Häusern aus Trockenmauerwerk und Ziegeln, die spurlos verschwanden, als die Bevölkerung außerhalb der Mauern siedelte.

Bevor du weitergehst, schau nach Westen: etwa dreißig Meter entfernt, mitten auf der Hochfläche, steht eine neue Bank, zum Ort und zum Meer hin ausgerichtet. Wenn du zwei Minuten anhalten möchtest, ist das der richtige Platz. Von dort aus versteht man auch am besten den Grundriss des alten Ortes: die Kirche unten, die Ruinen um dich herum, die Mauer, die alles umschließt.

Geh nun zum höchsten Teil der Burg: zur Kernburg und zum Bergfried, vor dir.

Du betrittst die alcáçova: eine Burg in der Burg. Es ist der höchste und am stärksten abgeschlossene Bereich, mit eigener Mauer, und hier wohnte der alcaide mit seiner Familie. Der alcaide war der Mann des Santiagoordens in Sesimbra, jener Ritterbrüder, denen Sancho der Zweite die Burg 1236 übergeben hatte. Er befehligte die Besatzung, zog die Abgaben ein und war dem Ordensmeister in Palmela verantwortlich.

Der Gedanke dahinter ist einfach: Fiel die äußere Mauer, flüchtete sich der Ort hierher und hielt eine weitere Belagerung aus. Deshalb hatte die Kernburg alles, was nötig war, um allein durchzuhalten: gespeichertes Wasser, einen Getreidespeicher und den höchsten Turm, der alles überwachte.

Sieh dich um. Die Mauern, die du heute siehst, sind größtenteils Restaurierung aus den dreißiger und vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts, aber der Grundriss ist mittelalterlich: ein Hof, an die Mauer gebaute Nebenräume und, in der Ecke, der Bergfried. Vorher aber achte auf das niedrige Bauwerk in der Mitte des Hofes: die Zisterne.

Du stehst im Hof der Kernburg, am Fuß des Bergfrieds, des höchsten Turms der Burg. Bevor du hinaufsteigst, achte auf das niedrige Bauwerk in der Mitte: die Zisterne. Wasser und Wache, nebeneinander: die beiden Dinge, auf die eine Burg nicht verzichten konnte.

Ohne Wasser ist die höchste Mauer nichts wert: Drei Tage Durst bringen jede Besatzung zur Übergabe. Die Zisterne füllte sich auf zwei Wegen: Eine Leitung brachte Wasser von einer Quelle, und in den Regenmonaten entwässerten die Dächer und der Hof hierher. Die Wände waren mit wasserdichtem Mörtel verkleidet, und ein Deckel schützte das Wasser vor Sonne und Staub. Der Ort hatte weitere Zisternen, aber diese war die des alcaide, im letzten Rückzugsort.

Steig jetzt die Treppe hinauf, die zur inneren Mauer führt. Der Bergfried wird vom Wehrgang aus betreten. Achte darauf: Die Tür liegt auf halber Höhe, auf Höhe des Wehrgangs, und im Mittelalter war nicht einmal diese Verbindung sicher, es gab einen hölzernen Steg, den man einziehen konnte. Drang der Feind in die Kernburg ein, blieb der Turm isoliert. Er war die letzte Zuflucht für alle.

Aber der Turm diente nicht nur zum Standhalten. Er diente zum Sehen und zum Sprechen. Schau vom Wehrgang aus, bevor du eintrittst, nach Norden: das Tal, durch das die Heere zu Land kamen, und die Hänge, die nach Azeitão hinaufziehen. Das war es, was der Turm bewachte. Noch 1366 nannte ein Dokument von Pedro dem Ersten diese Burg lebenswichtig für die Verteidigung des Reiches. Und von hier aus verständigte man sich mit den anderen Burgen der Gegend, Palmela, Setúbal, Kap Espichel, mit Feuer bei Nacht und Rauch bei Tag.

Wenn der Turm offen ist, steig hinauf: Drinnen gibt es eine Ausstellung über das Stadtrecht von Sesimbra, und von oben hast du den einzigen Rundblick der Burg, von den Bergen bis zum Meer.

Wenn du wieder unten bist, geh zurück in den Hof und durch das Tor der Kernburg hinaus. Gleich rechts führt eine Treppe auf die Nordmauer. Steig hinauf und folge dem Wehrgang nach Westen: Das ist der schönste Abschnitt der Burg und der am wenigsten besuchte.

Du bist auf der Nordmauer und gehst nach Westen, das Tal zur Rechten, den alten Ort zur Linken. Achte auf den Untergrund: Die Steine sind uneben, auf diesem Abschnitt gibt es kein Geländer, und kleine Kinder sollten die Hand eines Erwachsenen halten. Das ist die Landseite der Burg, die, die auf Heere achtete und nicht auf Piraten. Zwischen dem 13. und dem 14. Jahrhundert, als Sesimbra bereits portugiesisch war, wurde dieser ganze Mauerring errichtet, um die gesamte Bevölkerung zu schützen und nicht nur den alcaide: Die Kernburg war die Zuflucht weniger, diese Mauer war die aller.

Achte auf den runden Turm, der aus der Mauer heraustritt: Das ist ein cubelo, ein Rundturm. Viereckige Türme hatten ein Problem: Ihre Ecken brachen leicht und schufen tote Winkel, in denen der Angreifer vor den Pfeilen sicher war. Ein runder Turm hat keine Ecken, hält besser stand und lässt nach allen Seiten blicken. In portugiesischen Burgen taucht er genau in dieser Zeit auf, unter König Dinis, dem König, der fast alle Mauern des Landes erneuern ließ.

Schau nun nach Norden. Zu deinen Füßen das Tal, durch das die Straße von Azeitão und Lissabon heraufkam; dahinter die Kalkhänge, die den Horizont schließen. An klaren Tagen siehst du im Nordwesten die Serra de Sintra auf der anderen Seite des Tejo. Das war der Blick der Wachen: bei Tag Staub auf der Straße, bei Nacht Feuer auf den Nachbarburgen.

Folge der Mauer bis zum Ende, wo sie nach Süden abbiegt und hinabführt. Du kommst neben dem Parkplatz heraus; das alte Tor gleich daneben ist die Porta da Azóia.

Das ist die Porta da Azóia, das Westtor der Burg. Sie blickte auf die Straße, die aus den Bergen und von Azóia kam, dem Dorf auf dem Weg zum Kap Espichel, und hier kamen die an, die von weither kamen: Pilger, Händler, Heere. Das Sonnentor diente dem Alltag; dieses diente der Welt draußen.

Achte auf den Bogen und auf die Steine an den Seiten, abgewetzt von Jahrhunderten des Durchgangs. Dreihundert Jahre lang hieß es, durch diesen Bogen zu gehen, Sesimbra zu betreten. Heute fährt man mit dem Auto durch eine moderne Öffnung ein paar Meter daneben herein, und das eigentliche Tor ist fast vergessen.

Wenn du zu Fuß heraufgekommen bist und über den Fußweg zurück willst: Er beginnt am Sonnentor, auf der anderen Seite. Zwei Stationen fehlen noch: Geh im Inneren weiter, ein paar Meter nach Osten, bis zu den niedrigen Ruinen an der Mauer: der Ölmühle.

Diese Ruinen sind eine Ölmühle, und sie gehörte dem Santiagoorden, demselben Orden, der auf der Burg das Sagen hatte. Das ist kein Detail: Wer die Mühle hatte, hatte das Öl, und Öl war Licht, Nahrung und Geld. Die Bauern der Umgebung brachten ihre Oliven hierher, zerquetschten sie unter einem Mühlstein, der von Hand oder von einem Esel gedreht wurde, und pressten den Brei. Der Orden behielt seinen Anteil.

Schau dich um und stell dir die Berge ohne Pinienwald vor: Vom 13. bis zum 15. Jahrhundert waren die Hänge der Arrábida Olivenhaine, Weinberge und Getreidefelder, alles zur Burg hin ansteigend, die das Zentrum von allem war. Die Brotgruben, die du am Anfang gesehen hast, und diese Mühle sind die beiden Enden derselben Geschichte: bewahren und verarbeiten, was das Land hergab.

Geh zur weißen Kirche vor dir: Sie ist die letzte Station.

Das ist die Kirche Santa Maria do Castelo, die Mutterkirche von Sesimbra. Sie war die erste Pfarrkirche des Ortes, als der Ort noch hier oben lag, und blieb es lange, nachdem alle ans Meer hinuntergezogen waren. Deshalb wurde sie im 16., 17. und 18. Jahrhundert immer wieder erweitert, als kaum noch jemand innerhalb der Mauern lebte. Mit der Zeit änderte sich ihr Name: Heute heißt sie Nossa Senhora da Consolação do Castelo, und die Wallfahrt gibt es noch immer.

Wenn sie offen ist, geh hinein. Drinnen steht, geschützt, aber gut sichtbar, das Taufbecken, und der Stein lohnt einen genauen Blick: Es ist Arrábida-Brekzie. Ein Stein, den es nur hier gibt, in diesen Bergen, aus bunten Bruchstücken, die von einem natürlichen roten Bindemittel zusammengehalten werden, vor etwa 160 Millionen Jahren entstanden. Er wurde von den Römern bis in die siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts gebrochen, als der Naturpark die Steinbrüche schloss, und gelangte in Kirchen und Paläste auf drei Kontinenten. 2022 stufte ihn die Internationale Union der Geowissenschaften als Weltkulturerbe-Gestein ein, eines von zweiunddreißig weltweit. Generationen von Sesimbrern wurden darin getauft.

Achte auf die Schlichtheit der weißen Fassade, mit dem Glockenturm daneben. Das ist keine Kathedrale: Es ist die Kirche eines Fischerortes, die hier oben blieb, um seine Toten und seine Heiligen zu hüten.

Du hast die ganze Burg umrundet. Du hast gesehen, wo Brot und Wasser aufbewahrt wurden, wo entschieden, wo gebetet und wo begraben wurde. Ein vollständiger Ort auf einer Hochfläche, der eines Tages ans Meer hinunterzog und hier oben seine Erinnerung zurückließ.

Der Parkplatz ist gleich nebenan. Die Toiletten und die Cafetaria de Santiago liegen hinter der Kirche, und neben dem Café liegt das Touristenbüro.

Und falls dir die Berge, die du vom Sonnentor aus gesehen hast, im Kopf geblieben sind: Es gibt eine Jeep-Safari, die von innen in die Arrábida hinaufführt, über Wege, auf denen ein normales Auto nicht weiterkommt. Du findest sie auf selfguidedtours.pt.

Diese Führung ist kostenlos und wurde von Leuten aus Sesimbra geschrieben. Wenn sie dir geholfen hat, diese Gegend anders zu sehen, kannst du auf selfguidedtours.pt hinterlassen, was dir angemessen erscheint. Danke, dass du diese Führung mit uns gemacht hast.