Sesimbra, le village de la mer

Tu es devant la Fortaleza de Santiago, la forteresse de Santiago, juste au bord du sable. Tourne-toi vers la mer : à ta gauche, la plage de la Califórnia ; à ta droite, la plage do Ouro, la plage de l'Or ; et tout au fond, qui ferme la baie, la pointe du Forte do Cavalo, le fort du Cheval, où cette balade se termine.

Avant cette forteresse, la côte se défendait par des guetteurs et par le feu. Au château, là-haut, et dans la tour ronde de l'Atalaia, à l'ouest de la baie, on allumait des fachos, des feux d'alerte. Quand le feu s'allumait, tout le monde comprenait : il y avait des Maures sur la côte. C'est de ces guets que vient l'expression portugaise, qu'on utilise encore pour dire « attention ». En bas, sur la plage, il n'y avait qu'une muraille et un petit fort, jamais suffisants contre les pirates et les corsaires.

Après la Restauration de 1640, en guerre contre la Castille, le roi João IV devait défendre toute la côte. Cette forteresse a été élevée en six ans environ, entre 1642 et 1649. Elle a été dessinée par un jésuite flamand, Joannes Cieremans, connu au Portugal sous le nom de João Pascácio Cosmander. Il est mort en 1648, sans la voir achevée.

Remarque maintenant une chose inhabituelle : pas de fossé ni de mur pour la séparer du bourg. La forteresse a deux visages. Côté mer, elle est militaire, avec deux bastions tournés vers l'eau et les canons pointés sur la baie. Côté bourg, elle ressemble presque à un palais : le blason au-dessus du portail, de grandes fenêtres, des balcons. Elle a été conçue ainsi pour ne pas effrayer les gens qu'elle protégeait.

Au XVIIIe siècle, les Meninos de Palhavã, les fils illégitimes du roi João V, venaient ici pour la saison des bains. Deux siècles plus tard, la forteresse s'est de nouveau remplie d'enfants : la Guarda Fiscal, la garde douanière, installée ici avec la douane depuis 1874, y accueillait chaque été les enfants des gardes en colonie de vacances, la plage au pied des murs.

La suite de l'histoire est à l'intérieur. Depuis 2016, la forteresse abrite le Musée maritime de Sesimbra, fait avec l'aide des habitants, et l'entrée est gratuite. Ne manque pas le film en 3D qui va de la Pangée à nos jours, ni la salle du Roi pêcheur, Carlos de Bragança, et des campagnes océanographiques qu'il a menées au large de Sesimbra. À l'intérieur, il y a aussi l'office de tourisme et un bar. Fermé le lundi et, l'été, ouvert seulement l'après-midi.

Maintenant, suis le front de mer jusqu'au Monumento ao Pescador, le monument au Pêcheur, à un peu plus d'une minute à pied.

Tu es devant le Monumento aos Pescadores, le monument aux Pêcheurs, un bas-relief en bronze.

Lis ce qui est écrit en dessous : « Aux pêcheurs, devant qui la mer s'incline et que la terre acclame ».

Remarque les personnages : un pêcheur en casquette, debout, une femme assise, et une file d'hommes portant une perche sur l'épaule.

C'est un lieu de mémoire vivante : quand quelqu'un du village meurt, on y dépose parfois des fleurs.

Maintenant, fais quelques pas jusqu'au Largo de Bombaldes, où les murs ont de la couleur.

Tu es au Largo de Bombaldes. Avant de regarder les murs, regarde le sol : il y a ici deux couches d'histoire.

Entre mai et octobre 2007, des fouilles ont révélé des vestiges romains : quatre bassins de salaison de poisson, les cetariae, revêtus d'un mortier de chaux et de sable. Dans l'un d'eux, il restait du garum, une sauce de poisson fermentée que les Romains adoraient. Il y a près de deux mille ans, on pêchait déjà et on salait déjà le poisson dans cette baie.

Autrement dit : quand tu mangeras une sardine grillée dans un restaurant d'ici, tu prolongeras une tradition de vingt siècles.

Ralentis. Tu es dans le centre historique de Sesimbra, et ici, les maisons parlent. En 2014, la mairie a lancé un défi à un groupe d'artistes : peindre les portes et les fenêtres du vieux centre. Ils étaient plus d'une douzaine pour la première phase. Le projet a connu quatre autres éditions et s'est étendu aux clôtures et aux murs.

L'inspiration vient des traditions de la pêche et du poisson. L'une des portes, "We Love Fish", de Salomé Afonso, est même apparue sur un site international parmi les plus belles du monde.

C'est un bon endroit pour jouer avec les enfants : combien de portes peintes peux-tu trouver en cinq minutes ? Chacune a une histoire différente.

Si tu croises des habitants, un "bom dia", un bonjour, fait des miracles : beaucoup aiment expliquer qui a peint leur porte, et pourquoi.

Quand tu veux continuer, dirige-toi vers le Mercado Municipal, juste à côté.

Tu es devant le Mercado Municipal, entre l'Avenida da Liberdade et le Largo de Bombaldes. Et cet endroit a déjà senti autre chose : ici se trouvait la Lusitana, l'une des usines de conserves de Sesimbra.

Imagine le village entre la Première Guerre mondiale et la fin des années 1920 : douze usines en marche, avec plus de mille hommes et femmes qui nettoyaient, cuisaient et mettaient le poisson en boîte. L'usine Bela Vista a gagné la médaille d'or à l'Exposition internationale de Rio de Janeiro, en 1923. La dernière à fermer, A Primorosa, a fermé ses portes en 1961.

Aujourd'hui, le marché ouvre du mardi au dimanche, de sept heures à quatorze heures, et l'entrée est libre. Entre, si c'est le matin : sars, bars, poulpe, sabre noir, fruits et légumes de la région, pain au feu de bois et le fameux fromage d'Azóia. Le poisson de Sesimbra est réputé parce qu'aujourd'hui encore, beaucoup est pêché à la ligne et à l'hameçon par la flottille locale.

Maintenant, va jusqu'au Largo do Município, où se trouve le Pelourinho, à quelques minutes à pied.

Tu es au Largo do Município, devant le Pelourinho, le pilori. On dirait juste une colonne sur quelques marches, mais au Portugal, les pelourinhos étaient le symbole du pouvoir de la commune : de sa justice et de son autonomie.

Celui que tu vois est une reconstruction de 1988, faite à l'image de l'original, qui se dressait exactement à cet endroit. Quelques fragments de l'original sont conservés à la mairie, sur cette même place.

Remarque la forme : une plate-forme de trois marches, une petite base, la colonne et un chapiteau simple. Pas de décoration : ce qui comptait, c'était ce qu'il représentait.

Continue maintenant vers l'Igreja da Misericórdia, à quelques minutes à pied.

Voici l'Igreja da Misericórdia, un petit temple du seizième siècle, auquel on a donné au dix-neuvième siècle cette façade à fronton courbe. C'est ici que l'on garde l'image la plus aimée de Sesimbra : le Senhor Jesus das Chagas.

La tradition raconte qu'en 1534, cette image du Christ est apparue sur la plage, près de la Pedra Alta, la Pierre Haute, un rocher que la mer ne recouvre jamais complètement. Les pêcheurs l'ont adoptée comme la leur, et la dévotion ne s'est jamais arrêtée : c'est l'une des plus anciennes du Portugal liées à la mer.

Chaque année, le 4 mai, l'image sort d'ici et rejoint la procession qui part de l'église principale. C'est la fête des pêcheurs, qui demandent protection pour ceux qui prennent la mer.

Si la porte est ouverte, jette un coup d'oeil. Prends un instant pour écouter le silence, si différent de l'agitation du front de mer.

Maintenant, allons voir où ces mêmes gens de la mer prenaient soin des leurs. Va jusqu'à la Capela do Espírito Santo dos Mareantes, la chapelle du Saint-Esprit des marins, dans la Rua Cândido dos Reis.

Devant toi se trouve la Capela do Espírito Santo dos Mareantes, la chapelle du Saint-Esprit des marins. À la fin du XVe siècle, alors que le bourg descendait déjà du château vers la plage, la confrérie des pêcheurs et des marins a fondé ici une chapelle et un hôpital, le Spital, pour soigner ses malades et aider les plus pauvres. Tu es au cœur de l'ancienne Póvoa da Ribeira, le village des pêcheurs : remarque comme le bâtiment se détache des maisons autour.

Et il y a un détail rare : le bâtiment appartient toujours à la même institution. Depuis 1858, elle s'appelle Associação de Socorros Mútuos Marítima e Terrestre de Sesimbra, une société de secours mutuel, mais c'est la confrérie d'il y a plus de cinq cents ans. Le tremblement de terre de 1755 a tout mis en ruines, et seule la chapelle a été reconstruite, avec cette façade baroque.

Depuis 2004, c'est une antenne du Musée municipal, et elle vaut bien l'euro d'entrée. En haut, dans l'ancienne chapelle, se trouve la pièce la plus précieuse : une Nossa Senhora da Misericórdia, Notre-Dame de la Miséricorde, attribuée à Gregório Lopes, du XVIe siècle. En bas, dans l'hôpital médiéval, cherche sur les murs les dessins de bateaux gravés entre le XVIe et le XVIIIe siècle par ceux qui y ont séjourné. Fermé le lundi.

En sortant, monte jusqu'à la place de l'Igreja Matriz. C'est la dernière montée de cette visite.

Tu es sur la place de l'Igreja Matriz de Santiago. La première église paroissiale de Sesimbra a été fondée en 1160, contre la muraille du château. Celle-ci, la nouvelle église principale, a commencé à être construite en 1534, à l'initiative de Dom Jaime de Lencastre, et elle a ouvert au culte en 1536 : seulement deux ans de chantier.

Regarde le clocher : il garde son dessin d'origine. À l'intérieur, il y a trois nefs, des azulejos, ces carreaux de faïence peints, du dix-septième siècle, et des autels en bois sculpté et doré. À la porte latérale, remarque l'ancre : elle rappelle que c'est une terre de gens de mer.

C'est d'ici que part, le 4 mai, à cinq heures de l'après-midi, la procession du Senhor Jesus das Chagas, le Seigneur Jésus des Plaies, la plus grande fête de Sesimbra. Et remarque la coïncidence des dates : 1534 est aussi l'année que la tradition donne à l'image que tu as vue à la Misericórdia.

Maintenant, descends jusqu'à la plage do Ouro, au ponton, où t'attend l'histoire d'une frégate.

Tu es arrivé au ponton de la plage do Ouro. Regarde les rochers au large : c'est là que s'est arrêtée la carcasse d'un navire de guerre espagnol, la frégate Numancia.

Ce n'était pas un bateau ordinaire. Ce fut le premier cuirassé du monde à faire le tour du globe, entre 1865 et 1867, et l'un des premiers avec la lumière électrique à bord. Un cuirassé, c'est un navire de guerre blindé de plaques de fer. En décembre 1916, vieille et vendue pour la ferraille, elle était remorquée vers Bilbao quand une tempête l'a jetée contre ces pierres.

Il y avait trente-deux hommes à bord. Les pêcheurs et les sauveteurs de Sesimbra, menés par l'arrais Justino da Silva, surnommé "Estino", les ont tous sauvés, sans en perdre un seul. L'arrais, c'est le patron d'un bateau de pêche. Trois membres d'équipage sont restés ici et sont devenus les "Numantins du Portugal".

Cherche la plaque près du ponton : c'est le mémorial de la frégate, inauguré le 1er juillet 2021 et offert par la société espagnole de sauvetage. Dans un pays de pêcheurs, sauver quelqu'un en mer n'est pas de l'héroïsme, c'est un devoir.

Suis maintenant la promenade, vers l'ouest, jusqu'au Porto de Abrigo, le port de refuge.

Tu es au Porto de Abrigo de Sesimbra. Regarde d'abord les couleurs : ces petits bateaux en bois à la proue haute s'appellent des aiolas, et chaque famille peint la sienne à sa façon, avec le nom sur la proue. Ils servent à pêcher la seiche, le calmar et le poulpe près de la côte.

Sesimbra est l'un des ports de pêche les plus importants du pays. Le matin, le poisson est vendu aux enchères à la criée, dans la Doca de Pesca, le bassin de pêche, et part de là vers le reste du pays. Sesimbra a la réputation d'avoir parmi les meilleurs poissons parce que beaucoup est pêché à la ligne, un par un.

C'est aussi ici que, le 30 octobre 1954, Manuel Frade a capturé un espadon de cent cinquante-trois kilos. Dans les années 1950 et 1960, Sesimbra est devenue le principal port de pêche sportive au gros d'Europe.

Suis la jetée jusqu'au bout, où se trouvent le phare et une belle vue sur Sesimbra.

Regarde en haut. Le Forte de São Teodósio, que tout le monde ici appelle Forte do Cavalo, a été construit entre 1648 et 1652, lui aussi sur ordre du roi João IV, et il porte le nom du prince héritier, Dom Teodósio. Son nom populaire vient de la plage et du ruisseau do Cavalo. C'était une petite pièce d'un système de plusieurs ouvrages reliés entre eux, qui croisait ses tirs avec ceux de la forteresse de Santiago, là où tu as commencé. À l'intérieur, protégée par la muraille, se dresse une pièce bien plus ancienne : la tour ronde de l'Atalaia médiévale, où l'on allumait les feux d'alerte quand il y avait des Maures sur la côte.

Le tremblement de terre de 1755 l'a laissé en ruines. Il a été restauré, a connu les invasions françaises et la guerre civile libérale, et en 1895, il a reçu des travaux pour accueillir le phare qui clignote encore aujourd'hui pour les bateaux. Depuis, il est sous l'administration de la Marine.

Tourne-toi maintenant vers le large, vers le sud et l'ouest. La côte que tu vois disparaître à l'horizon, c'est la côte sauvage : falaises de calcaire, plages sans route, grottes et eau transparente jusqu'au cap Espichel. On n'y va pas facilement à pied. On y va par la mer.

Et c'est ce que nous te proposons à l'étape suivante. Reviens par la jetée jusqu'au quai d'où partent les balades en bateau.

Tu es arrivé à la fin de "Sesimbra, vila do mar". Merci d'avoir marché avec nous.

Si la côte sauvage t'est restée en tête, de ce quai partent des balades en bateau jusqu'aux grottes et aux plages sans accès par la terre. Notre partenaire des balades en bateau a un bateau à fond de verre, et à bord, tu peux écouter la visite audio gratuite "Grutas e praias selvagens", les grottes et les plages sauvages, dans cette même appli. Réserve avec le lien ci-dessous.

Si tu préfères aller sous l'eau, notre partenaire de plongée fait des baptêmes ici, dans le port. Et si tu veux voir la montagne et le cap Espichel sans marcher, notre partenaire de jeeps t'emmène par les pistes de l'Arrábida.

Bon voyage, et reviens quand tu veux.